Olen iloinen siitä, että synnyin aikana, jolloin sain nähdä, millaista elämä oli ennen Internetiä ja kuolen ennen kuin tekoäly tuhoaa ihmiskunnan kokonaan

On vuosi 1925. Olet Angelo Blasi, kuuluisa napolilainen räätäli, joka pukee Etelä-Italian vaikutusvaltaisimpia ja tyylikkäimpiä miehiä. Joku kertoi juuri, että 100 vuoden kuluttua räätälöintitietoa levitetään enimmäkseen sosiaalisesti kitukasvuisten nörttien kautta "Twitterissä".

Jos olet kiinnostunut räätälöidystä räätälöinnistä ja asut Yhdysvalloissa, minulla on joitain runkonäyttelyilmoituksia jaettavaksi kanssasi. Vaatteiden tilaamisessa mittatilaustyönä tehdyltä räätäliltä noudatetaan yleisesti noudatettua sääntöä: pidä kiinni talon tyylistä. Termi "talon tyyli" viittaa luonnolliseen tapaan, jolla räätäli on tottunut tekemään asioita, mikä johtaa tiettyyn siluettiin. Aivan kuten et tilaisi kiinalaista ruokaa meksikolaiselta kokilta, sinun ei pitäisi tilata italialaista takkia englantilaiselta räätäliltä. @urban_comp on yksi harvoista ihmisistä, joiden olen nähnyt onnistuneen rikkomaan tätä sääntöä. Kun hän ja hänen vaimonsa vierailivat Sisiliassa noin kymmenen vuotta sitten, hän törmäsi I Sarti Italianiin (ISI). Tuolloin ISI valmisti enimmäkseen keskitason mittatilauspukuja paikallisille sisilialaisille, usein niille, jotka tarvitsivat jotain mukavaa pukeutumista häihin. Tämä tarkoitti ohuiden, lyhyiden takkien valmistamista sulatetulla rakenteella (jossa kasvoliina on stabiloitu liimalla). Peterin ensimmäinen takki heiltä oli OK. Vuosien varrella hän on kuitenkin työskennellyt heidän kanssaan luodakseen jotain, joka on mielestäni varsin merkittävää. Uusi ISI-talotyyli on leveämpi rinnan ja hartioiden kautta, täyteläisempi hihojen kautta ja pidempi takin läpi. Housut ovat klassisen täyteläiset ja niissä on korkeampi vyötärö, kuten yllä näkyy. Tärkeää on, että takit on nyt täysin päällystetty käsin pehmustikkauksilla ja käsintehdyillä napinlävillä. Tyyli on saanut vaikutteita klassisesta vuosisadan puolivälin räätälöinnistä, jota Peter ihailee. Mutta koska se on tehty eteläitalialaisilla räätälöintitekniikoilla, pehmeämpi rakenne antaa helppouden tunteen. Luulen, että ne toimivat parhaiten ihmisten kanssa, jotka ovat suhteellisen suoran kokoisia – esimerkiksi 36–44 rintakehä tyypillisellä 6" tai 8" pudotuksella, ehkä 6'1" ja 5'8" välillä. ISI:n tärkein etu on hinta. Koska Sisilian palkat ja vuokrat ovat alhaisemmat kuin Lontoossa, Pariisissa tai New Yorkissa, voit saada täältä räätälöityjä räätälöintejä noin puoleen hintaan. Alhaisempi hintapiste helpottaa kokeilua. Savile Row'n räätäliliikkeessä saatat epäröidä valita taupe-puuvillaa tai rohkeaa vaaleanpunaista vakosamettia, mutta tunnet olosi itsevarmemmaksi täällä. Harkitse I Sarti Italiania, jos olet kiinnostunut italialaisesta räätälöinnistä, mutta pidät enemmän jostain klassisemmasta kuin mitä tyypillisesti telineessä tarjotaan. Tai jos olet koskaan nähnyt @urban_comp ja ajatellut: "Hitto, hän näyttää hyvältä". He valmistavat suurimman osan Peterin puvuista ja urheilutakeista. Jos olet seurannut minua jonkin aikaa, olet luultavasti kuullut tarinan siitä, kuinka hollantilais-englantilainen räätäli nimeltä Frederick Schlote huomasi 1900-luvun alussa, että miehet näyttivät urheilullisemmilta ja maskuliinisemmilta, jos he pukivat kaartin takkinsa. Niinpä hän kehitti uuden leikkaus- ja räätälöintimenetelmän, joka johti samanlaiseen siluettiin. Verholeikkaukselle, kuten se tuli tunnetuksi, on ominaista sen suhteellisen pehmeät hartiat ja täyteläinen rintakehä, mikä johtaa ylimääräiseen kankaan "verhoutumiseen" kädenreiän lähellä. Pidän sitä "Teräsmiehen" siluettina, koska se antaa kaikenmuotoisille miehille tuollaisen hahmon. Ihmiset, jotka ovat satunnaisesti kiinnostuneita räätälistä, saattavat tuntea Anderson & Sheppardin verholeikkauksen ensisijaisena toimittajana, sillä Frederick Schlote koulutti A&S:n perustajan Per Andersonin ennen kuolemaansa. Täällä Colin Harveyn kaltaiset leikkaajat tekivät lopulta vaatteita joillekin 1900-luvun tyylikkäimmille miehille. Kuitenkin kovan luokan miestenvaatteiden harrastajien keskuudessa – henkilöiden, jotka viettävät päivänsä keskustellen miestenvaatefoorumeilla – suositut verholeikatut räätälit ovat tyypillisesti pieniä, itsenäisiä, leikkuripyörittäviä liikkeitä. Steed on listan kärjessä. Edwin Deboisen 1990-luvun puolivälissä perustama yhtye on luultavasti enemmän klassinen verholeikkaus kuin emoalus A&S. Edwin työskenteli jonkin aikaa edesmenneen, suuren Edward Sextonin alaisuudessa ennen kuin hänestä tuli Anderson & Sheppardin pääleikkaaja 1990-luvulla. Nyt omassa perheyrityksessään hän jatkaa tätä perinnettä (ja leikkaa Harveylta perimillään saksilla). Jos pidät 1980- tai 1990-luvun A&S-lookista, mielestäni Edwin tekee parhaan version nykyään. Sinun ei pitäisi vetää Peteriä tänne ja yrittää muuttaa talon tyyliä. Mene Steediin vain, jos rakastat klassista brittiläistä lookia, kuten minä. Leikkaus on pehmeämpi kuin Huntsmanin ja Gieves & Hawkesin, mutta se tarjoaa enemmän rakennetta kuin useimmat italialaiset räätälit. Siinä on tyypillinen verho, vaikka he hallitsevat sitä mielellään makusi ja rakenteesi mukaan. Steed tarjoaa nyt kolme palvelua – täysin mittatilaustyönä, puolimittatilaustyönä ja mittatilaustyönä – joiden avulla voit valita eri hintaluokissa. Lopuksi tavallinen paljastukseni: tämä ei ole maksettu twiitti, koska en tee maksettuja twiittejä. En saa mitään näiden ilmoitusten tekemisestä – ei potkuja, ilmaislahjoja, alennuksia, rahaa, myymäläluottoa tai mitään muutakaan. Teen nämä ilmoitukset vain, koska rakastan räätälityötä ja haluaisin nähdä räätälien pystyvän selviytymään ja vievän tätä käsityötä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä suoraan räätäliin, sillä en ole heidän edustajansa.